Апрель. Работы в саду.

Здравствуйте уважаемые дачники и огородники! С наступлением весны хлопот на огороде прибавилось. Рано всеной Про работы в саду в марте я уже писала, теперь опишу, на что нужно обратить внимание в апреле.

 

Работы в саду

 

  • До начала распускания почек завершают начатые работы по обрезке деревьев и кустарников.
  • Удаляют корневую поросль. При необходимости ее используют в качестве подвоев для прививки культурных сортов. Если же поросль корнесобственных сортотипов – высаживают как саженцы для размножения.
  • Рано весной не спешат со снятием обвязки со штамбов и скелетных ветвей молодых деревьев. Эту работу проводят при установлении круглосуточных невысоких положительных температур.
  • Наводят порядок в саду: убирают с осенних посадок овощных культур и земляники мусор, прошлогодние листья, обвязку, укрывные материалы. Листву отправляют в компост, а из бытового мусора устраивают дымовые кучи для защиты цветущего сада от весенних заморозков.
  • Рыхлят содержимое компостной кучи для ускорения процесса компостирования.
  • При скоплении талой воды в пониженных местах на посадках земляники ее спускают, а после просыхания почвы удаляют многолетние и зимующие сорняки, отмершие листья, усы и ненужные молодые розетки в междурядьях, которые можно использовать для ремонта прошлогодних осенних посадок. Проводят подкормку и рыхлят междурядья.

 

Если деревья подмерзли

 

Первые признаки морозобоин – бурые обмороженные пятна омертвевшей коры на ветках, трещины коры с вывернутыми наружу краями. Такие части коры ощупывают руками, и если они отстали от древесины, то их удаляют до живого, не поврежденного морозом места. Края и оголившуюся часть древесины замазывают садовым варом.

Если ветви плодовых деревьев сильно подмерзли, их весной не обрезают, а дожидаются полного распускания листьев (конец мая – начало июня). В этот период хорошо видно, какие части кроны сохранились, а какие – нет.

 

 

Как выбирать саженцы

 

При покупке саженцев в первую очередь обращают внимание на корневую систему. Корни должны быть эластичными, на срезе – белыми. Их должно быть много – и мелких, и крупных.

Внимательно осматривают штамб и ветви. На них не должно быть подсыхания коры, травм ствола, ветвей и почек. У двулетнего саженца должно быть 4-5 хорошо развитых ветвей, у которых угол отхождения от ствола не менее 40 градусов.

 

Посадка деревьев и кустарников

 

В южных районах с мягким климатом плодовые деревья и кустарники с открытой корневой системой высаживают как осенью, так и весной. В северных регионах с холодными и морозными зимами посадку лучше производить рано весной до распускания почек, так как при осенней посадке саженцы часто не успевают прижиться до наступления морозов и могут погибнуть.

Ямы для весенней посадки лучше копать осенью. Если по каким-то причинам выкопать их не получилось, делают это ранней весной за 10-14 дней до посадки. Ямы копают с вертикальными стенками, просторными и довольно глубокими, чтобы при необходимости можно было устроить дренаж. А наполнив смесью из плодородной почвы, перегноя или компоста, суперфосфата, древесной золы или сульфата калия – свободно поместить корневую систему саженцев. Все удобрения тщательно перемешивают с плодородной почвой, вынутой из ямы.

 

 

Свежий и полуперепревший навоз при посадке не вносят, так как выделяющийся из них азот угнетает рост новых корней и ослабляет рост наземной части саженцев. Под большинство плодовых деревьев и кустарников не вносят минеральные азотные удобрения, за исключением саженцев красной и белой смородины, малины, жимолости, актинидии. В их ямы можно внести по 20-40 г аммиачной селитры.

При посадке деревьев нельзя заглублять корневую шейку (это граница между корневой системой и началом штамба саженца). Почвенную смесь, насыпанную на дно ямы, уплотняют, а саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка находилась на 6-8 см выше уровня краев ямы. Через некоторое время почва в яме осядет и шейка окажется на уровне ее поверхности.

Высаживая саженцы ягодных кустарников на супесчаных, легких и средне-суглинистых почвах, корневую шейку можно заглублять на 3-6 см.

 

Защитные мероприятия от вредителей и болезней

 

Если в ранневесенний период до начала вегетации защитные мероприятия в саду не проводились, то во время распускания почек, когда покажутся кончики зеленых листьев (фенофаза «зеленый конус»), деревья и кусты опрыскивают от болезней фунгицидами (Хорусом -2-3,5 г, Строби – 2 г, Скором – 2 мл на 10 л воды) или 1% -ной бордоской жидкостью и другими медьсодержащими препаратами. В этот период против цветоеда и других вредителей используют инсектициды (Биотлин, Фуфафон – Нова, Танрек и др.). Расход рабочего материала на один куст ягодников – 1,5 – 2 л, на одно дерево косточковых пород, яблони и груши на клоновых подвоях и молодых на семенных подвоях – 6 л. Взрослой яблоне или груше на семенном подвое требуется не менее 10 л.

В фазе «зеленого конуса» накладывают ловчие пояса. После цветения пояса снимают и уничтожают вредителей, которые скопились в них.

 

Подкармливаем, рыхлим, перекапываем

 

После таяния снега и просыхания почвы деревья и кустарники подкармливают азотными удобрениями. Твердые (аммиачную селитру, мочевину и др.) вносят вразброс по всей проекции кроны с последующим рыхлением приствольных кругов или в кольцевые канавки, которые устраивают вокруг штамбов деревьев или оснований кустов. Для ягодных кустов их глубина 8-12 см, для деревьев – 15-20 см. Первую канавку копают в 45-50 см от основания растений, а последующие – через каждые 50 см. Последнюю канавку устраивают по внешней границе проекции кроны.

 

 

Больше всего в азоте нуждается малина. Для подкормки 1 кв. м. используют до 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины. На 1 кв. м. приствольного круга смородины и крыжовника вносят 17-20 г мочевины или 25-30 г аммиачной селитры. Для яблони, груши и земляники примерные дозы этих удобрений – 9-15 г и 13-20 г, для косточковых пород 18-22 г и 25-27 г соответственно.

Такие же канавки устраивают и для внесения жидких органических удобрений, при этом жижу разбавляют водой в соотношении 1:2, коровяк – 1:8 -10, птичий помет – 1:15. Для куста достаточно 10 л, а для 6-летнего дерева – 40-50 л. После внесения удобрений канавки засыпают почвой.

На супесчаных и песчаных почвах дозы увеличивают на 25-30%, но 2/3 удобрений вносят рано весной, а 1/3 – сразу же после цветения. На почвах с высоким уровнем плодородия количество азотных удобрений можно уменьшить на 20-25%.

Если осенью не вносились фосфорные и калийные удобрения, то в качестве подкормки вносят комплексные (нитрофоску, нитроаммофоску и др.) – от 30 до 100 г /кв. м.

 

Прививаем черенком

 

Ранняя весна в любительском садоводстве – время прививок и перепрививок. При прививке важно правильно подобрать для прививаемого сорта привой. Это обеспечит хорошую совместимость прививаемых частей и долговечность вновь созданного растения.

 

 

До начала отделения коры от древесины прививают способами простой и улучшенной копулировки, когда подвой и привой имеют примерно одинаковую толщину; в боковой зарез или в приклад, если ветвь, на которую прививают черенок, толще в 2-5 раз; в расщеп или полурасщеп прививают более толстые ветви. В период хорошего отслаивания коры от древесины – черенком за кору.

 

Уход за виноградом

 

Когда установится положительная температура, не ожидается ночных заморозков до – 10 градусов, а почва хорошо просохнет, виноградные лозы освобождают от земляного укрытия.

Связанные пучки лоз подвешивают к первой или второй проволоке шпалеры для просушки. Через 3-4 дня их очищают от земли и опрыскивают препаратом 30 Плюс (17-40 г/1 л воды на 10 кв. м.) против зимующих вредителей. Против возбудителей болезней кусты опрыскивают железным купоросом (300 г/10 л воды).

Лозы, укрытые листвой, торфом, опилками, соломой или хвоей освобождают позднее, но до набухания почек. В это же время проводят окончательную их обрезку с учетом степени сохранности почек.

 

 

Молодые кусты, высаженные в хорошо удобренные посадочные ямы или траншеи, начинают подкармливать с 3-4 года после посадки. Для жидких подкормок используют птичий помет, навозную жижу или коровяк, разбавленные водой в соотношении 1:15, 1:2, 1:8 соответственно. Эту органику можно заменить минеральными удобрениями из расчета 20 г аммиачной селитры, 10 г двойного суперфосфата и 5 г калийной селитры на 10 л воды. Удобрения – по 10 л на 1 растение – вносят в канавки, выкопанные вокруг кусов на расстоянии 40-50 см и глубиной 20-30 см. После этого их засыпают землей.

Автор публикации

не в сети 16 часов

Fialka

Комментарии: 2Публикации: 1693Регистрация: 12-09-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля