Гладиолус. Посадка и уход в открытом грунте. Хранение клубнелуковиц зимой.
Гладиолус — цветущее растение, еще именуемое шпажником, очень давно и с удовольствием культивируется сегодняшними садоводами. Однако в Древней Греции за 300 лет до нашей эры этот цветок считался сорной травой пшеничных полей. Но в Древнем Риме гладиолусы стали использовать для украшения садов патрициев. Сейчас с каждым годом такое растение становится все популярнее.
Содержание статьи
- Описание растения
- Размножение
- Посадка и уход за растениями
- Сорта гладиолусов
- Болезни и вредители гладиолуса
- Выкапывание и хранение луковиц гладиолуса зимой
Описание растения
Гладиолус – это многолетнее травянистое однодольное растение с линейными или мечевидными листьями. Жилкование у листьев параллельное.
Листья располагаются поочередно в одной плоскости. Окраска их зеленая, при наличии воскового налета становится голубовато-зеленой.
Подземный орган представляет собой клубнелуковицу, которая является метаморфизированным укороченным стеблем, где откладываются запасные питательные вещества. Образуется клубнелуковица в результате разрастания нижних междоузлий и узлов стебля. Старая материнская клубнелуковица, передав запасы питательных веществ молодому растению, отмирает.
В отличие от других луковичных цветочных растений семейства лилейных (тюльпаны, гиацинты, нарциссы) закладка и дифференциация репродуктивных органов у гладиолусов начинаются не в год образования дочерней замещающей клубнелуковицы, а на следующий. У гладиолуса все почки независимо от их происхождения, находящиеся в состоянии покоя, являются ростовыми. Из каждой такой почки при наступлении благоприятных условий может сформироваться растение, завершающееся цветоносом.
Клубнелуковица гладиолуса может быть использована для получения цветов в течении 3-4 лет, начиная с перехода к ежегодному цветению. Впоследствии происходит ее постепенное старение, нередко приводящее к полному вырождению и утрате почками способности прорастать.
Стебель у гладиолуса довольно большой (от 0,3 до 2 ь), заканчивающийся простым, реже разветвленным цветоносом. У большинства современных сортов стебель, как правило, одиночный, неветвящийся.
Соцветие представляет собой рыхлый одно – или двусторонний колос размером от 25 см у карликовых форм до 1,2 м у крупноцветных гигантов.
Цветки гладиолусов сидячие, воронковидные, состоящие из шести сросшихся в нижней части лепестков венчика. Размер цветков колеблется от 3,5 до 26 см.
Плод – растрескивающаяся сверху сухая перепончатая коробочка, наполненная крылатыми семенами. Семян много, в отдельных случаях до 250. Они не имеют периода физиологического покоя и посеянные сразу после сбора прорастают через 2-3 недели.
Размножение
Как правило, гладиолусы размножаются вегетативно. Размножение происходит: клубнелуковицами; клубнепочками и семенами. Один из основных способов – размножение клубнепочками (детки). На здоровой молодой клубнелуковице жизнеспособного сорта среднее число клубнепочек составляет 25-30.
Наибольшую хозяйственную ценность имеют вызревшие, хорошо сформировавшиеся крупные клубнепочки. Они отличаются высокой энергией прорастания, развивающиеся из них растения наиболее жизнеспособны. Следует учесть, что при определенных условиях клубнепочки способны перезимовывать в почве. Если их хранят в холодильнике или специальных камерах, где поддерживают невысокую температуру и стабильную относительную влажность воздуха на уровне 80-85%, то они не теряют всхожести несколько лет.
Чтобы обеспечить высокий процент прорастания клубнепочек, их высевают в ранние сроки, как только почва будет достаточно прогрета. Преждевременный посев в холодную почву задерживает прорастание, а эффект от предварительного проращивания, обработки ростовыми веществами или микроэлементами снижается.
Перед посевом детку замачивают в воде 36-40 ч. За это время воду 2 раза сливают. После замачивания и обработки клубнепочки подсушивают и высевают.
Клубнепочки даже средних размеров сеют на глубину не менее 5 см. Посев на меньшую глубину, когда они попадают в слой почвы, подверженный резкому колебанию в содержании влаги, значительно удлиняет сроки появления всходов и уменьшает процент всхожести. Более мелкий посев допустим при выращивании в парниках или под полиэтиленовыми пленками при постоянном наблюдении за равномерностью увлажнения. Расстояние от одной клубнепочки до другой должно составлять 10-15 см.
Пир задержке с посевом иногда почва успевает подсохнуть, поэтому ее увлажняют и участок заново обрабатывают. В этом случае посевы мульчируют более толстым слоем торфа (5-7см) или регулярно проводят двукратные освежающие поливы в утренние и вечерние часы.
Теперь рассмотрим размножение гладиолусов клубнелуковицей.
Клубнелуковица – это основа всего, это то, с чего начинается растение. Поэтому для размножения гладиолусов чаще всего используют именно данную часть цветка. К тому же в зависимости от вида различают и способность клубнелуковиц к размножению. Некоторые виды, особенно гибриды, формируют достаточное количество деток, а есть сорта, отличающиеся слабой способностью к образованию деток. В таком случае клубнелуковицу стимулируют к размножению. Ее делят на части, высаживают «вверх донцем». И так, деление — оно способствует увеличению образования замещающих клубнелуковиц и деток. Для этого берутся луковички второго или третьего года жизни и острым садовым ножом, который предварительно нужно обжечь на огне, делятся на вертикальные части. При этом количество деленок зависит от размера луковички. Деление нужно проводить так, чтобы в каждой части остались живые почки и часть донца, где будут формироваться корешки. Места разрезов необходимо обработать. Для этого можно использовать измельченный древесный уголь или обычную зеленку. Затем части немножко подсушивают на свежем воздухе и высаживают в грунт. К осени, при правильном уходе из деленок сформируются полноценная клубнелуковицы, которые на следующий сезон образуют замещающие клубнелуковицы и немалое количество деток. Уход за высаженными разделенными частями такой же, как и за взрослыми гладиолусами.
В домашних условиях семенное размножение практически не используется. Связано это с тем, что:
- В наших климатических условиях семена не созревают и их нужно приобретать в магазине;
- При размножении семенами теряются материнские признаки цветка;
- Способ достаточно трудоемкий и не всегда оправданный.
Исходя из выше сказанного отметим, что размножение семенами используют в основном селекционеры в своей работе для получения новых сортов.
Если говорить кратко о выращивании гладиолусов из семян, то начинают данный процесс в конце зимы. В феврале семена высаживают в посадочные ящики со специальным субстратом из листовой земли и речного песка, предварительно выдержав их несколько часов в стимуляторе роста. С наступлением тепла, ящики выносятся на свежий воздух. Семена необходимо регулярно поливать и подкармливать. К осени сформируются небольшие клубнелуковицы, которые нужно будет убрать на хранение, а весной высадить на доращивание.
Посадка и уход за растениями
Гладиолусы во всех районах возделывают как однолетнюю культуру с обязательной выкопкой клубнелуковиц в осеннее время, последующей их просушкой, очисткой, сортировкой и хранением до посадки. Необходимость выкопки диктуется отсутствием зимостойких форм, клубнелуковицы погибают при глубоком промерзании почвы.
Когда до посадки луковичек гладиолуса в грунт останется 20–30 дней, следует заняться их подготовкой. Для этого с них аккуратно удаляют плотные кроющие чешуи, стараясь не травмировать нежные росточки. Но для начала посадочный материал перебирают, удаляя все частично больные либо пораженные болезнью клубнелуковицы. Если же они больны паршой либо склеротинией не сильно, то их можно оставить, но при этом надо аккуратно вырезать пораженное место, а срезы потребуется обработать зеленкой. Подготовленные луковички надо поместить в хорошо освещенное и теплое место, для этого их раскладывают в 1 слой росточками кверху, так как они должны будут хорошо подрасти.
Прежде чем высаживать луковички на клумбу, их обрабатывают в целях профилактики грибковых заболеваний и трипсов, для этого используют раствор марганцовки (0,3%), в котором их выдерживают от 1 до 2 ч, вместо этого их можно на 1 ч погрузить в раствор Фундазола (0,3%). Если после обработки гладиолусы сразу же будут посажены, то их можно на 30 мин. погрузить в раствор марганцевого калия (на литр воды 0,5 грамм), вытащенные луковицы высаживают в лунки (обмывать не надо).
Детки тоже нуждаются в подготовке перед посадкой. Когда до высадки в грунт останется 1,5–2 недели, выбирают те почки, которые в поперечнике достигают 0,7–0,8 см (у некрупных сортов можно взять и более мелкие детки), при этом у каждой из них должны быть отчетливо видны корневые бугорки. С них надо убрать твердую оболочку. После этого детки выкладывают в картонные коробки в 1 слой, которые ставят в хорошо освещенное место, но свет должен быть рассеянным. После того как они порастут, их на 9 ч помещают в раствор марганцевого калия (на литр воды 1 грамм).
Оптимальный срок посадки в открытый грунт в Южных районах нашей страны (15 марта – 15 апреля). В Северных районах (15 апреля-10 мая). В условиях Центрально-Черноземной зоны наиболее поздние сроки посадки без применения пленочных укрытий до 1 июля, а с использованием укрытий до 15 июля.
Для ускоренного роста и развития клубнелуковиц с целью получения раннего цветения за 14-20 дней до посадки начинают подготовку к проращиванию (обязательно в светлом помещении). Если клубнелуковицы проращивают 3-4 дня, то интенсивность освещенности помещения не имеет значения; при набухании корневых бугорков клубнелуковицы высаживают.
В первую очередь высаживают крупные клубнелуковицы ранних сортов, предназначенных для получения ранней срезки. После них высевают клубнепочки и мелкие клубнелуковицы, предназначенные для выращивания посадочного материала. Клубнелуковицы сортов средних сроков зацветания высаживают в последнюю очередь.
У гладиолусов большой запас питательных веществ сосредоточен в клубнелуковице. Однако этого запаса даже при посадке очень крупных клубнелуковиц не хватает для нормального роста, развития и цветения растений, а также для формирования замещающей клубнелуковицы и клубнепочек. Недостаток питательных веществ покрывается за счет поступления элементов минерального питания из почвы и фотосинтезирующих процессов, протекающих в листьях.
При благоприятных условиях первый настоящий лист у гладиолусов появляется через 10-14 дней после посадки.
Участок для выращивания такого цветка выбирают особенно тщательно, при этом учитывая все его особенности. Данная культура является тепло- и светолюбивой, поэтому выбранное место для посадки должно обязательно отвечать данным требованиям. Лучше всего выбрать солнечный участок с хорошо дренированным грунтом, который имеет надежную защиту от сквозняков. Чем более прохладный климат в регионе, тем в большем количестве света нуждаются такие цветы, а если участок будет хоть немного затенен, то это крайне негативно отразится на цветении и росте кустов. Участки, на которых грунтовые воды находятся очень близко к поверхности почвы, для выращивания гладиолусов не подходят. При культивировании в более южных регионах в полдень допускается незначительно затенение участка. Поверхность грунта может быть идеально ровной либо иметь небольшой наклон в 5 градусов к югу, что позволит стекать излишкам жидкости.
Обратите особое внимание на кислотность грунта, так как она очень важна при культивировании такого растения. Лучше всего оно растет на слабокислом грунте (рН от 5,6 до 5,8). Если же почва будет более кислой, то у листовых пластин растения кончики станут темными и начнут засыхать, при этом замедлится раскрытие цветков, а сам куст может поразить фузариоз. В щелочном грунте содержащееся в нем железо не растворяется, и поэтому оно не усваивается корневой системой гладиолуса, что способствует замедлению выработки в листве цветка хлорофилла, в результате чего начинается ее пожелтение. Чтобы исправить кислый грунт, в него во время перекапывания следует внести доломитовую муку, мел либо скорлупу яиц из расчета от 150 до 200 грамм на 1 квадратный метр участка.
Очень хорошо такая культура растет на грунте, имеющем такую структуру как у структурного чернозема, а еще она хорошо развивается на супеси либо на легком суглинке. Для того чтобы исправить тяжелый суглинок, в него под перекопку следует внести песок, а в песчаный грунт наоборот вносят глину вместе с перепревшим навозом и перегноем.
Хорошо прогревающийся участок подвергают перекопке прямо перед посадкой гладиолусов. Если же в регионе часто наблюдаются продолжительные засухи, то для того чтобы в почве сохранилось больше воды, основную перекопку проводят в осеннее время, при этом весной прежде, чем высаживать гладиолусы, поверхность участка немного взрыхляют. Лучшими предшественниками таких цветов считаются бобовые и овощные культуры, а еще многолетние травы. А участок, где выращивались астры и корнеплоды, для посадки такого цветка подходит меньше всего.
Клубнелуковицы при высадке заглубляют на следующую глубину: маленькие ― от 8 до 10 сантиметров, а большие ― от 10 до 15 сантиметров. При этом дистанция между мелкими луковичками должна быть от 7 до 8 сантиметров, а между крупными ― около 15 сантиметров. Ширина междурядий ― от 20 до 25 сантиметров. Подготовленную посадочную бороздку проливают раствором Фитоспорина либо чистой водой, затем на дно укладывают слой сфагнума либо насыпают слой речного песка толщиной около 20 мм. Только после этого в нее выкладывают луковички, которые потом закапывают. Сфагнум способен предотвратить появления гнили и удержать воду в грунте, благодаря чему он не будет пересыхать даже в знойные дни.
Чтобы гладиолус нормально рос и пышно цвел, ему требуется хороший уход. После того как появившиеся на клумбе ростки в высоту достигнут около 10 сантиметров, поверхность грунта засыпают слоем мульчи (перегноем), при этом его толщина должна быть около 50 мм. Она способна защитить грунт от перегрева и пересушки, а во время полива луковички получат дополнительное питание.
Поливы
В среднем поливы проводят 1 раз в 7 дней ранним утром либо в вечернее время, при этом на 1 квадратный метр участка берут от 10 до 12 литров воды. Перед поливом между рядами рекомендуется сделать борозды глубиной от 30 до 50 мм, в которые и выливают воду, в этом случае капельки жидкости не смогут попасть на поверхность листвы. После полива грунт вокруг кустов взрыхляют на глубину от 50 до 60 мм, что предотвратит появление на его поверхности корки. После этого кустики обязательно окучивают. Взрыхлять грунт следует не менее 1 раза в декаду, при этом неважно сколько раз за это время шли дожди. В знойный засушливый период частоту поливов увеличивают до 1 раза в трое либо четверо суток, если этого не сделать, то цветонос будет вялым, а цветочки, находящиеся в верхней части, засохнут еще до раскрытия.
Удобрения
На разных стадиях роста такие цветы подкармливают различными минеральными удобрениями. Во время формирования первых 2 либо 3 настоящих листовых пластин проводят подкормку азотистым удобрением, а именно, в почву вносят 25–35 грамм аммиачной селитры, либо 25 грамм сульфата аммония, либо 25 грамм мочевины из расчета на 1 квадратный метр участка. Если кусты будут ощущать нехватку азота, то это приведет к тому, что окрас листвы станет блеклым. Однако если в грунте будет чрезмерно много азота, то из-за этого зелень будет расти очень активно в ущерб цветению, при этом кусты станут более подверженными грибковым болезням. Второй раз подкормить гладиолусы следует калийно-азотно-фосфорным удобрением, это делают после формирования 5 либо 6 листовой пластины, для этого в грунт надо внести 10–20 грамм сульфата аммония, 15–20 грамм суперфосфата и 10–20 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Третий раз используют фосфорно-калийное удобрение, при этом подкормку проводят перед формированием бутонов, как только покажется цветонос, для этого в землю следует внести 15–20 грамм хлористого калия и 30–40 грамм суперфосфата из расчета на 1 квадратный метр участка.
Еще такие цветы нуждаются в органике, которую в почву следует вносить в жидком виде, так как в этом случае питательные вещества попадут непосредственно к корневой системе кустов. В самом начале роста при желании кусты можно подкормить настоем птичьего помета, для его приготовления нужно соединить 40–50 л воды с 30 л помета, смесь настаивают на протяжении 10–12 суток. Готовый настой разводят водой (1:10) и проливают им бороздки, заранее сделанные между рядами, затем поверхность грунта взрыхляют, а кустики окучивают.
Минеральными удобрениями кусты следует подкармливать каждые 15–20 дней, однако с наступлением середины августа все подкормки прекращают. Конским навозом нельзя удобрять данную культуру. Однако она хорошо реагирует на подкормки по листве с использованием раствора минеральных веществ, благодаря этому кусты зацветут раньше, а еще это благоприятно скажется на их декоративности. Для этого прекрасно подходит раствор медного купороса (на литр воды 0,2 грамма), борной кислоты (на литр воды 0,15 грамм) либо марганцевого калия (0,15%). За сезон можно провести 2 либо 3 внекорневые подкормки, как правило, это делают в начале роста и во время формирования бутонов, при этом перед опрыскиванием раствор надо смешать с небольшим количеством мыла и постарайтесь, чтобы смесь попала на обе поверхности листовых пластин.
Помните, что корням растений должен поступать кислород. Для этого своевременно рыхлите грунт. Во избежание появления корки на поверхности почвы проводите рыхление после полива, когда просохнет верхний слой земли. Помимо рыхления, производите прополку. Если не уничтожать сорняки, то они будут забирать питательные вещества из почвы, что негативно отразится на развитии культур. Прополка осуществляется 1 раз в 10 дней.
Сорта гладиолусов
Белоснежка
Цветки крупные, до 15 см в диаметре. Не слишком высокие стебли, вытягиваются на 140-150 см, окруженные длинными и узкими прикорневыми листиками, ярко-зеленого окраса.
Зимняя сказка
Относится к среднерослым гладиолусам. Имеет белые цветы с гофрированными на краях лепестками. Серединка нежно-фисташкового цвета. В колосе может быть до 20 бутонов.
Москва белокаменная
Высота растения 140-150 см, длина колоса 60-70см. Цветки крупные (до 14 см в диаметре), белые со слабым кремовым отливом. Края лепестков сильно гофрированы. На одном растении формируется 20 бутонов.
Тополиный пух
Растение высокое. Цветонос прочный, прямой. Колос длинный. Соцветие двухрядное, плотное, из 21-25 цветков, одновременно распустившихся 8-11 шт. Цветок очень большой, открытой формы, окраска белая, не выгорает. Цветение по сроку среднее, 13-15 дней. Универсальный.
Одарка
Ранний сорт, с крупными белыми цветками простой формы. В центре бутона имеется малиновое пятно. Одновременно на гладиолусе раскрывается 8-9 бутонов.
Румяные щечки
Нарядный, элегантный сорт гладиолуса, с округлыми лепестками. Розовый тон как бы стекает к горловине. Стебель гладиолуса прочный, двурядное соцветие средней плотности.
Русская красавица
Любимец цветоводов. Характеризуется мощным стеблем высотой до 1,5 м, половина которого покрыта сильно гофрированными цветками. Сорт относят к среднеранним.
Зеленый
Высокорослый (до 170см) крупноцветкоый сорт, с цветками желтовато-зеленой расцветки. Края лепестков волнистые.
Дары Берендея
Высота шпажника 120 см, крупные гофрированные цветки светло-салатового оттенка. В колосе раскрывается до 20 бутонов.
Перо павлина
Интересное сочетание зеленого, розового, пурпурного. Необыкновенная красота. Срок цветения 85-90 дней. Высота 145 см.
Восковая фантазия
Светло-желтый восковый, фарфоровые лепестки, необыкновенный экзот. Очень сильно гофрированный с нежнейшими прозрачно-кремовыми цветками. Плотнейшая фактура лепестков.
Екатерина Романова
Неприхотливый срезочный сорт гладиолуса. Среднеранний (распускается в середине – конце июля), образует среднего размера гофрированные цветки красного цвета, с оранжевыми вкраплениями у горловины.
Голубая бабочка
Ранний сорт, с нежными крупными цветками, похожими на бабочек. Цвет бледно-голубой, с синим пятном у горловины бутона.
Светофор
Цветки этого сорта в диаметре достигают 15-16 см, края лепестков волнистые. Цвет сложный: от светло-лилового на кончиках лепестков к малиново-сиреневому к горлышку.
Брызги водопада
Срок цветения – июль. Цветки крупные бледно-сиреневые, лепестки гофрированные.
Вишневое дерево
Цветки крупные, слегка волнистые лепестки. Цвет темно-вишневый. В колосе распускаются одновременно до 9 бутонов.
Чернослив
Высота гладиолуса 150 см. Колос до 70 см в длину, плотный, содержит до 22 бутонов. Цветки с бархатистыми лепестками, с сильным гофрированием, бордового цвета.
Огонь и пепел
Высота не более метра. Сорт с необычной окраской: из ярких красных бутонов раскрывается цветок пепельного оттенка. Красный цвет остается лишь на кончиках лепестков.
Небо и звезды
Отечественный сорт двойной окраски бутонов. Высота растения 120-130 см. На соцветии формируется до 20 бутонов, одновременно распускаются 8-9. Диаметр цветка 14 см. Подходит для срезки.
Ежегодно на мировых выставках появляются все новые гибриды и сорта гладиолуса немыслимых оттенков. Цветоводам остается лишь выбрать растения для своего сада.
Болезни и вредители гладиолусов
Гладиолусы подвержены заболеваниям, которыми поражаются все луковичные культуры. Но если для лука эти болезни менее опасны, то гладиолусы переносят их тяжелее. Это связано с постоянной работой селекционеров по улучшению сортов. Многие современные виды невозможно вырастить без постоянного применения специальных средств. Большая часть патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания, обитает в почве. Поэтому борьбу с ними вести довольно затруднительно.
Возбудителей заболеваний можно разделить на группы:
- Вирусы. Вирусные болезни распространяются в любых регионах и не подлежат полному излечению.
- Грибы. Грибные инфекции чаще поражают посадки гладиолусов на кислых почвах.
- Бактерии.
Заражаются растения спорами или через корневую систему. Некоторые болезни гладиолусов развиваются на сорняках, которые часто являются основными переносчиками. Кроме этого, причинами болезней гладиолусов легко могут стать:
- Неблагоприятные климатические условия;
- Невыполнение требований агротехники;
- Неграмотный выбор сорта.
Прежде чем приступать к выращиванию и разведению гладиолусов, запаситесь полезной информацией о возможных проблемах. В статье будут перечислены основные вредители, а также болезни гладиолусов и их лечение, фото каждой проблемы.
Грибковые болезни гладиолусов еще называют гнилями.
Среди них самой опасной и наиболее распространенной считается фузариоз или гниль сухая.
Причинами болезни считаются:
- Сочетание переувлажнения почвы и влажной теплой погоды;
- Избыток азота при питании;
- Посадка гладиолусов на сырых тяжелых почвах;
- Сильная загущенность растений.
Опасность фузариоза заключается в его повсеместном распространении. Если клубнелуковицы поражены болезнью слабо, то это не спасет соседние здоровые растения от заражения. Особенно важно осматривать материал перед укладкой на хранение, чтобы уберечь остальные гладиолусы. При первых признаках фузариоза заболевшие клубнелуковицы удаляют. Если болезнь замечена в посадках, то их выкапывают одновременно с почвой вокруг растения. Предупредить появление грибковой инфекции можно:
- Дезинфекцией клубнелуковиц в растворе «Фундазола»;
- Опудриванием посадочного материала этим же препаратом перед высадкой;
- Попеременным 15-минутным прогреванием (55° С) и охлаждением в холодной воде.
Следующее заболевание гладиолусов, известное многим садоводам – склеротиния или черная сухая гниль.
Как и предыдущая грибная инфекция, имеет те же причины для быстрого развития. Но на кислых и сырых почвах стимулирует распространение болезни сырая холодная погода. Признаком поражения будет появление мелких темных пятен на листьях. Листья становятся ослабленными у основания, желтеют, затем усыхают. На клубнелуковице ярко выраженные признаки заболевания отсутствуют, но во время хранения болезнь проявляется. Появляются пятна желтоватого оттенка, которые при увеличении изменяют окраску на красно-коричневую, затем черную. Сама клубнелуковица становится твердой и гниет.
К заболеванию черной сухой гнилью более устойчивы гладиолусы ранних сортов. Профилактические мероприятия и способы борьбы с заболеванием, идентичны описанным выше. Если на участке почва тяжелая, то поможет:
- Внесение крупного песка под посадку гладиолусов;
- Снижение кислотности и влажности грунта известными методами;
- Уборка клубнелуковиц до наступления ненастья.
Перечень основных вредителей
Трипсы – вредители не только гладиолусов, но и других растений.
Поэтому борьбу с ними нужно вести на всем участке. Это насекомое питается соком, что очень ослабляет растения, снижает их декоративность.
Опасность трипса увеличивается его способностью переносить вирусные заболевания. Сильно пораженные цветки не раскрываются, внутри бутона находятся личинки паразита.
Бороться с вредителем нужно опрыскиванием посадок инсектицидами и обработкой луковиц. За сезон проводят не менее трех опрыскиваний.
Проволочники – личинка жука-щелкуна. Этот вредитель выедает луковицу изнутри.
Основное внимание на участке приходится уделять профилактике заболеваний. Ведь заболевшее растение, порой, вылечить не удается. А предупредить эту проблему под силу даже начинающим цветоводам. Поэтому простые рекомендации профилактики заболеваний будут полезны всем.
При выращивании гладиолусов необходимо:
- Обязательное соблюдение севооборота. Цветы хорошо переносят одно место не более двух лет подряд. Затем они начинают больше болеть, а еще через год может начаться массовое заболевание цветов. Это происходит вследствие размножения патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни — гниль и фузариоз. Хорошими помощниками при обеззараживании почвы являются настурция, бархатцы, календула и горчица. Эти растения высаживают на те места, где росли гладиолусы. Многие цветоводы размещают их посадки вокруг гладиолусов, что приносит такой же эффект и помогает избежать заболевания.
- Высаживание растений на проветриваемых участках. Это позволяет сдержать быстрое распространение грибных инфекций.
- Не оставлять заболевшее растение рядом со здоровыми. Удалять нужно вместе с клубнелуковицей и часть прилегающего земляного кома.
- Проводить профилактические опрыскивания здоровых гладиолусов. Для этих целей используют настой чеснока (его готовят из 100 г перемолотого чеснока и 10 л воды) и раствор перманганата калия (на ведро воды достаточно 5 г средства). Марганцовка одновременно с обеззараживанием почвы, обогащает ее калием. Эту обработку проводят в начале сентября. Химические составы применяют только в начальной стадии заболевания гладиолусов. Они предназначены не для лечения, а только для защиты рядом растущих здоровых цветов.
- Мульчировать посадки гладиолусов сосновой хвоей для предупреждения появления заболеваний. Хорошо для профилактических целей подходит и сфагновый мох.
- Периодически опрыскивать гладиолусы от вредителей и болезней профилактическими растворами меди хлорокиси и купороса медного. Достаточно 20 г вещества на ведро воды.
- После уборки клубнелуковиц на хранение удалить все остатки растений на участке, чтобы снизить возможность зимовки патогенов и вредителей.
Эти несложные мероприятия позволят вам сохранить любимые сорта на несколько лет и уберечь их от заболеваний и вредителей.
Выкапывание и хранение луковиц гладиолусов зимой
Одним из ответственных моментов в возделывании гладиолуса является уборка. Если плантация занимает большую площадь, то в условиях средней полосы к уборке приступают не позднее 20 сентября, в более южных районах с 15-20 октября. Затягивать уборку не следует даже там, где осень теплая. Прохладная сырая погода способствует развитию грибных и бактериальных болезней. Кроме того, при полном вызревании клубнелуковицы наиболее крупная детка во время уборки обычно отделяется и ее приходится выбирать из почвы руками.
Уборку начинают с тех сортов, которые раньше отцвели, не ориентируясь на сроки посадки. Завершают уборку растениями, развившимися из мелких клубнелуковиц. Растения, выращенные из детки, убирают в последнюю очередь.
Такая очередность связана с тем, что у растений, выращенных из более старых клубнелуковиц, по завершению созревания дочерних луковиц быстрее начинают дрябнуть и отмирать не только корни второго порядка, что способствует заболеванию фузариозом. Во вторую очередь убирают сорта средних сроков цветения.
Подкопанные растения выдергивают из почвы руками, осторожно отряхивают и кладут на брезент или полиэтиленовую пленку. При выкопке сразу же выбраковывают больные растения, которые в конце дня сжигают или глубоко закапывают.
При уборке вызревших клубнелуковиц стебель срезают под основание или оставляют небольшой пенек (0,5 – 0,7см). Нередко прибегают к выламыванию стебля.
В солнечную погоду клубнелуковицы желательно подсушить в течение 1-3 дней на солнце, а затем в отапливаемом помещении с хорошей вентиляцией при температуре 35-40 градусов в течение трех недель. Высокая температура воздуха обеспечивает быстрое просушивание и предотвращение распространения болезней.
В процесс сушки клубнелуковицы теряют огромное количество влаги. При низкой температуре просушивания (18-20) градусов выделяемая влага целиком не испаряется с поверхности клубнелуковицы. Значительная ее часть скапливается и долго сохраняется под кроющими чешуями, что создает благоприятные условия для развития грибных и бактериальных болезней. Чем быстрее будут просушены клубнелуковицы, тем лучше они хранятся зимой.
При уборке клубнепочки стараются сразу же отделить от клубнелуковиц. Вместе с осыпавшейся землей клубнепочки ссыпают на брезент или полиэтилен и подсушивают в тени. Для дальнейшего размножения гладиолусов обычно используют клубнепочки диаметром более 5 мм.
Очень важно, чтобы клубнепочки сильно не пересушивались, иначе оболочка чешуйчатой капсулы становится более прочной, что значительно осложняет прорастание весной.
После завершения сушки клубнелуковицы сразу убирают в хранилище. Через 5-7 дней приступают к очистке от корней и материнской клубнелуковицы, если это не было сделано при уборке.
В период вынужденного покоя и хранения клубнелуковиц гладиолусов для предупреждения раннего прорастания и обезвоживания хранят при определенных режимах температуры и влажности воздуха. Колебания температуры не должны превышать 1 градус. Не так вредны небольшие повышения температуры, как частые колебания ее, что приводит к пробуждению клубнелуковиц.
Оптимальные условия для хранения клубнелуковиц: относительная влажность воздуха 65-80%, температура 4-7 градусов. Для клубнепочек температура должна быть несколько ниже (на 2-3 градуса) при относительной влажности воздуха 85-90%.
Недостаточно просушенный материал даже при создании оптимальных режимов температуры и влажности воздуха плохо хранится. В случае повышения температуры до 12-15 градусов клубнелуковицы быстро выходят из состояния физиологического покоя: набухают корневые бугорки и появляются корни. Через 1,5 — 2 месяца в рост трогаются и почки.
Чем дольше клубнелуковицы находятся в состоянии вынужденного покоя, тем усиленнее протекают в них процессы жизнедеятельности, даже при поддержании низкой температуры.
Автор публикации
