Груша. Посадка и уход. Сорта.

Груша (лат. Pyrus) – род декоративных и плодовых листопадных кустарников и деревьев семейства Розовые. Известно около 60 видов этого рода. Культивировали грушу еще в Древней Греции, Риме и Персии. В диком виде груша произрастает в теплом поясе Евразии, а также в районах с умеренным климатом. Сегодня, благодаря работе селекционеров, эту культуру, насчитывающую не одну тысячу сортов, выращивают и в более прохладных регионах – в Подмосковье, на Урале и в Западной Сибири. Груша является родственницей таких растений, как яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея. Тема этой статьи – посадка и уход за грушей. Мы расскажем вам, как вырастить грушу в своем саду, чем обработать грушу от болезней и вредителей, чем подкормить грушу, и дадим много другой интересной и важной информации, которая вам обязательно пригодится.

Содержание статьи

  1. Посадка груши
  2. Уход за грушей
  3. Обрезка
  4. Размножение груши
  5. Сорта груши
  6. Болезни и вредители

Посадка груши

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широко-яйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Подготовка почвы и посадочной ямы для груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Посадка груши осенью

Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода. При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость. Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую – чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия – все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см. Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Посадка весной

Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.

Уход за грушей

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Полив

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1 – 2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормка

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или Кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Обработка

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом. Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина. Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Зимовка груши

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обрезка

Целесообразней всего проводить обрезку груш весной, до начала сокодвижения. Дерево нормально переносит процедуру, если температура воздуха не ниже -8 ºC. Летом грушу обрезают только в случае сильного загущения кроны, которое мешает созреванию плодов, однако пинцировку, или прищипку побегов, растущих на верхушке, осуществляют именно в летнее время – в июне. Осенью грушу обрезают до наступления заморозков, иначе места срезов становятся очень чувствительными и не успевают зажить до морозов. Осенняя обрезка выполняет по большей части санитарную функцию. Зимой грушу не обрезают.

Грушевые деревья начинают обрезать сразу после посадки: определяют на них скелетные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник укорачивают на четверть. Ствол груши очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На второй год проводник укорачивают на 25 см, а крону формируют, укорачивая скелетные ветви на 5-7 см, причем верхние ветки должны быть короче, чем нижние. Обрезка старой груши – процедура намного более серьезная, поскольку приходится удалять не только побеги, но и целые ветви, осветляя и омолаживая крону дерева.

Обрезка груши весной

Начиная со второго года жизни, следите за появлением конкурирующих веток и вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков. Формирование груши проводится таким образом, чтобы на каждой скелетной ветви было несколько плодовых веток. Побеги, растущие горизонтально, следует поддерживать, а от растущих вертикально нужно избавляться. Места срезов обрабатывайте садовым варом или средством Раннет. В период обрезки не вносите азотных подкормок, сделаете это, когда срезы затянутся.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка приходится на период с конца августа до второй половины сентября. В это время удаляют сухие, сломанные и больные ветки, которые после обрезки обязательно сжигают. Однолетние побеги укорачивают не более, чем на треть длины, оставляя на них несколько почек, из которых образуются новые ветки. Для удобства сбора урожая наиболее удачной считается пирамидальная форма кроны, способствующая к тому же обильному плодоношению. Именно такую крону имеет смысл формировать, начиная со второго года жизни груши.

Размножение груши

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта. Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

Размножение отводками

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика. Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано. На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Семенное размножение

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения. Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя. Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений. Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко. Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

  • простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
  • улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
  • прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
  • прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Размножение черенками

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов. Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Сорта груши

Сегодня существует великое множество сортов груш. Садоводы при выборе отталкиваются от зимостойкости, сроков созревания плодов и других характеристик. В статье рассмотрены летние, зимние, осенние, поздние сорта, особенности их выращивания и ухода за ними.

Летние

Летние сорта груш славятся хорошими вкусовыми качествами плодов, стойкостью деревьев к различным заболеваниям. К летним сортам относят следующие популярные виды…

Августовская роса

Сорт выведен С. П. Яковлевым при Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина. Дерево достигает в высоту до 3 м. Плодоносит ежегодно, начиная с 4 года высадки в грунт. Характеризуется высокой урожайностью – до 200 ц/га в самый плодоносный возраст. В первый сезон удастся собрать около 15 кг груш с одного дерева. Сорт стойко переносит зимы, устойчив к заболеваниям. Плоды небольшие, весом 100-200 г. На поверхности отсутствует ребристость. Кожура плода гладкая, с точками, в период зрелости зеленая или зеленовато-желтая. Мякоть белая, мелкозернистая, с нежной консистенцией и кисло-сладким привкусом. Плодоножка изогнутая, длинная, широкая.

Виктория

Плоды вырастают средними или большими по размеру, их вес достигает 150-250 г. Иногда удается собрать груши весом 300 г и более. Имеют симметричную, широкую, правильную форму. Плоды ровные, красивые, с тонкой кожурой и гладкой поверхностью. Редко на ней виднеется слабая оржавленность. При съеме с дерева основной окрас плодов желтовато-зеленый. Мякоть белая, сочная, маслянистая, с хорошим ароматом и кисло-сладким привкусом. Это столовый сорт, предназначенный для употребления в свежем виде. Плоды снимают в середине-конце августа. Сорт Виктория начинает плодоносить с 6-7 года после высадки в почву. Плодоношение ежегодное. Преимуществом является высокая урожайность, которая стабильно увеличивается с возрастом. С 1 взрослого дерева получают до 200 кг плодов.

Дюшес

Первые плоды завязываются через 5-6 лет после посадки саженца. Плоды летней груши имеют средние размеры, весят около 170 г. Каждое взрослое дерево приносит до 250 кг плодов, что свидетельствует о высокой урожайности сорта. Плоды удлиненные, с бугристой поверхностью и тонкой, желтоватой кожурой. На ней имеются мелкие черные крапины. Груши приятно пахнут, их мякоть нежная, вкусная и сладкая, радуют тонким ароматом мускатного ореха.

Северянка

Плоды сорта Северянка вырастают разными по размеру, вес большинства груш не превышает 85 г, но попадаются и более крупные плоды массой до 120 г. Груши конической формы, кончик усеченный. Техническая зрелость определяется по желто-зеленому оттенку кожуры. При этом желтый окрас есть на меньшей части поверхности плода. Плодоножки длинные, обычно изогнутые. Мякоть кремового оттенка, хрустящая, сочная, по вкусу как молодое, сладкое вино. Аромат выражен слабо. Деревья предпочтительно высаживать на суглинистой или супесчаной почве. Перед посадкой в грунт добавляют большое количество перегноя. Время посадки приходится на апрель, конец сентября-начало октября, в зависимости от климатических условий региона.

Осенние сорта

Для получения высокого урожая в осенний период важно правильно выбрать хороший сорт груш. Самыми лучшими считаются ниже описанные сорта.

Велеса

Сорт был выведен путем скрещивания груши Лесная красавица и Венера. Второе название сорта – «Дочь Отличной». Плоды сладкие, сочные, мясистые, с приятным ароматом. Кожура меняет цвет с зеленовато-салатовых в середине лета, на желтые ближе к августу. На той стороне, куда больше попадают лучи солнца, образуется красновато-оранжевый оттенок. Плоды крупные, весят до 200 г. Зрелость определяется не только по цвету, но и по плотности плодов – если они твердые, их оставляют для дальнейшего созревания. Посадку проводят зимой или осенью. В осенний период рекомендуется сажать саженцы в середине-конце сентября, выбирая светлые участки с защитой от сильных ветров. Спелые плоды собирают в начале сентября.

Бере Московская

Сорт, выведенный в сельхозакадемии им. Тимирязева. При скрещивании использовали сорт Ольга и задействовали несколько опылителей, в том числе Любимая Клаппа, Кашкарнок, Лесная красавица. Дерево характеризуется округлой формой, побеги темные. Зрелые плоды достигают массы около 100 г. Форма плодов грушеобразная, ассиметричная, немного бугристая. Кожура тонкая, с желтым оттенком. Мякоть маслянистая, сочная, белоснежная. Вкус кисло-сладкий, не приторный. Плоды достигают зрелости в начале осени. Рекомендуется выбирать для посадки сорта Бере Московская рыхлую почву. Дерево предпочитает солнечные, теплые участки. К преимуществам относят высокую зимостойкость и устойчивость к парше и плодовой гнили. Начинает плодоносить на 3-4 год. Урожайность длительное время сохраняется на высоком уровне.

Краснобокая

Высокоурожайный осенний сорт, имеющий столовое назначение. Деревья крепкие, достигают в высоту более 4 м. После 5-7 лет в урожайном возрасте, темп роста постепенно снижается. Скороплодность саженцев – средняя, плодоношение начинается на 5-7 год после посадки саженца. Плоды средние по размеру, достигают массы 135-155 г, реже 180 г. Груши характеризуются правильной классической формой, гладкой поверхностью. При сборе урожая кожура фрукта обладает изумрудным оттенком. При полном созревании становится изумрудно-янтарной. Белоснежная мякоть маслянистая, имеет мелкозернистую консистенцию, приятный аромат, сладко-кислый привкус с легкой терпкостью. Сбор урожая приходится на вторую половину сентября.

Мраморная

Выведен сорт в Воронежской области в 1965 году, скрестив груши Лесная красавица и Бере зимнюю. Мякоть нежная, вкусная, кремовая, вкус сладкий, структура крупнозернистая, аромат приятный. Вес одной груши достигает 130-170 г, иногда снимают более крупные экземпляры – до 220 г. Кожура золотисто-зеленая, покрыта красным, мраморным румянцем. Для посадки выбирают участки с суглинистой, рыхлой и питательной почвой. Если грунт глинистый или песчаный, дополнительно вносят перегной, торф или навоз. Посадка саженца приходится на весну или осень. Для весенней посадки рекомендуется проводить процедуру в мае. Осенью сажают грушу в октябре, сбор урожая будет проводиться с сентября.

Зимние

Среди большого разнообразия груш зимние сорта предпочитают за их продолжительные сроки хранения, повышенную стойкость к заморозкам. Ниже представлены зимние сорта, которые считаются самыми лучшими.

Саратовка

Сорт, полученный при скрещивании груш Бергамот немецкий и Бере зимняя. Плоды средние, вес достигает 120-140 г. Форма фрукта удлиненно-грушевидная, поверхность гладкая. Кожура маслянистая, тусклая и плотная, зеленовато-желтого цвета, при созревании приобретает желтый оттенок. Плодоножка недлинная, изогнутая. Белоснежная, маслянистая мякоть с кисло-сладким привкусом. К преимуществам сорта относят повышенную стойкость к заболеваниям и перепадам температуры, товарный вид и хорошие вкусовые качества груш. Плодоношение приходится на 5-й год после посадки саженца. Сорт характеризуется высокой урожайностью – с 1 га снимают до 24 т зрелых плодов.

Пасс-Красан

Французский зимний сорт груши. Плоды подходят для использования в свежем виде и для технической переработки. Плоды среднего размера весят до 180 г, имеют бергамотовидную или шаровидную форму. На поверхности присутствуют ржавые или серые крапины. Кожура тонкая, но плотная, с легкой шершавостью, оранжево-желтого оттенка. Плодоножка недлинная и утолщенная, немного изогнутая, прямая. Кремовая мякоть сочная и сладкая, с легкой кислотой и выраженным ароматом. Плодоношение приходится на 6-7 год после посадки саженца. Сорт характеризуется средней урожайностью – с 1 дерева собирают до 10-15 кг спелых груш. Высаживают саженцы на богатых почвах, деревья подрезают, формируют крону и вносят удобрения. Такие процедуры позволят ускорить рост дерева и повысить урожайность.

Первомайская

Плоды сорта Первомайская характеризуются грушевидной формой, длина их достигает около 10 см, а вес в среднем составляет 150 г. Поверхность гладкая, желтого оттенка, пятна и румянец отсутствуют. На кожуре имеется плотный восковой налет. Мякоть сочная, мягкая, не водянистая, кремового оттенка. Груши сладкие, приятные на вкус, без горечи и кислоты, чем-то напоминают персик или ананас. Приятный аромат. Саженец сажают весной, в начале марта. Для посадки выбирают хорошо освещенные участки, где нет заграждений или строительных сооружений. С 1 дерева снимают около 40 кг зрелых плодов.

Отечественная

Сорт был выведен в 1934 году путем скрещивания груш Деканки зимней и Вере Боек. Дерево невысокое, обладает хорошей зимостойкостью. Урожайность средняя, ежегодная. Плоды имеют правильную грушевидную форму, зеленовато-желтый оттенок кожуры. Плоды средние или крупные по весу, достигают 170-200 г. Мякоть кремовая, сочная, нежная, вкус кисло-сладкий. Первое плодоношение приходится через 4-5 лет после посадки в грунт. Плоды полностью созревают в середине октября, могут хорошо храниться до конца декабря. При хранении в холодильнике не теряют внешних характеристик до марта.

Поздние

Многие садоводы отдают предпочтение поздним сортам груш за ее морозостойкость, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды.

Десертная Россошанская поздняя

Сорт был выведен в 1952 году на Россошанской опытной станции садоводов, откуда и произошло название. При селекции участвовали сорта Лесная красавица и Бере зимняя. Отличительная черта сорта – плоды, имеющие среднюю и большую величину. Вес груши равен 140-170 г, но не превышает 210 г. Груша имеет округлую форму, больше внешне схожа с яблоком. Несмотря на сладковатый вкус груши, у нее мягкая и однородная текстура мякоти. Насыщенный аромат. Кожура желто-зеленая, с красивым румянцем розового оттенка. Это нетребовательный в уходе и содержании сорт, потому не имеет особых требований к почве. Груша скороплодная. Плодоношение приходится на 5-6 год после посадки саженцев. Плоды созревают к середине сентября. С груши удается получить около 70 кг плодов за сезон.

Белорусская

Зимний сорт, выведенный селекционерами из Белорусского НИИ плодоводства. Сорт удалось получить за счет высева семян неконтролируемого опыления груши «Добрая Луиза». Уже на 4 году жизни огородники собирают урожай. Плоды появляются к концу сентября. Плоды небольшие, весят около 110-120 г. Когда наступает техническая зрелость, приобретают широкую грушеобразную форму с шероховатой кожурой светлого оттенка, поверхность усеяна светло-коричневыми точками. Во время сбора плодов кожура зеленая, к моменту потребления становится оранжево-желтой. Мякоть сочная, средней плотности, маслянистая и нежная. Лучшим временем для высадки в грунт считается конец мая.

Чудесница

Для селекции использовали два сорта груш – Дочь Зари и Талгарская красавица. В итоге удалось получить сорт Чудесница, полностью соответствующий своему названию. Плоды большие, весят от 140 до 210 г. Форма усеченная, цилиндроконическая, поверхность ровная и гладкая. Кожура маслянистая, как и мякоть. Плотность мякоти средняя, имеется небольшая грануляция, консистенция нежная, сочная. Сок сладкий, отсутствует вязкость и терпкость. Кисло-сладкий привкус, с цветочно-грушевым ароматом. Сбор урожая приходится на 5 или 6 год после посадки саженца. Время созревания груш умеренное, полной зрелости плоды достигают в середине-конце сентября.

Болезни и вредители груши

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника.

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Вредители

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается.

Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

 

Автор публикации

не в сети 6 часов

Fialka

0
Комментарии: 0Публикации: 875Регистрация: 12-09-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля