Март. Работы в саду.
Здравствуйте уважаемые огородники! Вот и наступила долгожданная весна! Дачи и огороды в ожидании своих хозяев. Пора весенней обрезки плодовых деревьев и кустарников. В марте продолжают обрезать плодовые деревья и кустарники, если позволяют климатические условия. Главная задача обрезки – правильно сформировать желаемую форму кроны, не допускать ее загущения, своевременно удалять поврежденные, засохшие, больные, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и длинные свисающие ветви.
Содержание статьи
- Особенности обрезки косточковых пород
- Обрезка черешни
- Снижение кроны плодовых деревьев
- Обрезка кустарников
- Чтобы раны заживали скорее
- Если дерево наклонилось
- Профилактические обработки сада
Особенности обрезки косточковых пород
Яблоню, грушу, вишню и сливу желательно обрезать ежегодно. Вырезанные однолетние побеги ценных сортов и неповрежденные морозом можно использовать для прививки и перепрививки.
Нельзя спешить с обрезкой подмерзших и ослабленных деревьев. Ее лучше отложить до теплых дней, когда все живые почки тронутся в рост и четко обозначатся границы между отмершими и здоровыми частями кроны.
Если в течение зимы морозы не опускались ниже 30 – градусной отметки, то к обрезке здоровых деревьев косточковых пород можно приступать, когда дневные температуры устанавливаются выше 5 град., а ночные не опускаются ниже – 15 град. Обрезку проводят в ясную сухую погоду. Вначале обрезают взрослые плодоносящие деревья, так как цветочные почки у них пробуждаются раньше, чем вегетативные, после этого приступают к обрезке молодых.
Слабые и больные деревья обрезать нельзя, так как из ран выделяется камедь и они плохо зарастают. Таким деревьям нужно вначале обеспечить хороший весенне-летний уход и только после этого приступать к обрезке.
Обрезка черешни
У черешни слабое побегообразование и ярко выражена стволовость. Ветви располагаются ярусами. Поэтому в большинстве случаев крону деревьев формируют разреженно-ярусную, реже – чашевидную. Нельзя допускать образования острых развилок и развития голенастых ветвей.
К формированию кроны приступают в однолетнем возрасте. Саженец ниже 1 м не обрезают, а если выше, то удаляют верхушку на высоте 1-1,1 м. В первом ярусе оставляют 3-4 ветви, а лишние обрезают наполовину или вырезают «на кольцо». В последующих двух ярусах оставляют на одну ветвь меньше, чем у предыдущего. Расстояние между ярусами 0,5-0,8 м.
Крону деревьев сильно и умеренно ветвящихся сортов в период полного плодоношения только прореживают, а у слабо ветвящихся сортов однолетние побеги длиннее 60 см укорачивают на 1/3 для усиления обрастания. Короткие ветви (40 см и менее) не укорачивают.
У деревьев с пирамидальной кроной ветви укорачивают переводом на наружное ответвление, а с раскидистой – на внутреннее. Когда вырастает большое количество побегов длиной менее 15-20 см, проводят омолаживающую обрезку. Чем короче побеги, тем сильнее омолаживают ветви. Обрезку при этом проводят на боковые ветвления.
Снижение кроны плодовых деревьев
Такая обрезка проводится с целью более удобного ухода за деревьями и сбора урожая, для улучшения освещенности внутренней и нижней частей кроны, повышения качества плодов. У деревьев выпиливают верхнюю часть ствола с одной- двумя толстыми ветвями верхнего яруса на высоте 2,5 – 3 м. Срез делают над боковым ответвлением.
Кроме верхней части ствола, срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвление второго порядка. Желательно, чтобы эти разветвления располагались сбоку, а не снизу от маточных сучьев.
При сильной обрезке происходит массовое отрастание вертикальных побегов. Часть их используют для формирования обрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения в течение 2-3 лет после снижения кроны, остальные вырезают.
Обрезка кустарников
У черной, красной, белой и золотистой смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, обломанные, стелющиеся по земле, лишние загущающие порослевые побеги. Все это вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.
У малины обыкновенной вырезают отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если их не удаляли осенью. Их вырезают на уровне поверхности почвы. Верхушки продуктивных побегов, которые не пострадали от мороза, укорачивают на 10-15 см, так как самые верхние почки формируют мелкие и некачественные ягоды. Поврежденные морозом концы побегов обрезают до первой или второй здоровой почки, при этом на срезе должна хорошо просматриваться зеленая кора и белая здоровая древесина.
Чтобы раны заживали скорее
У основания ветвей, отходящих от центрального проводника и скелетных сучьев под углом 30 град. и более, образуются наплывы коры в форме колец. В этих наплывах сконцентрированы клетки коры, которые, быстро размножаясь, заживляют рану.
Чтобы быстрее рубцевались раны, нанесенные при обрезке, старайтесь следовать следующим правилам:
- Каждую ветвь удалять «на кольцо», чтобы плоскость среза совпадала с верхней кромкой кольцевого наплыва, за исключением обрезки центрального проводника и ветвей при омолаживании;
- Обрезать хорошо наточенными инструментами, чтобы срезы были ровными и гладкими;
- Если нужно удалить крупные и тяжелые ветви, вначале подпилите их снизу на расстоянии 20 – 30 см от места среза, потом на расстоянии 10 -15 см пропил сделайте сверху. Только после этого вырезайте образовавшийся пенек «на кольцо». Такая обрезка исключает разрывы древесины и задиры коры;
- Крупные ветви, расположенные на стволе, друг против друга, нельзя вырезать «на кольцо», чтобы не нарушить крепость центрального проводника.
Поверхности срезов в диаметре более 2 см замазывают садовым варом или садовыми замазками. Садовый вар перед нанесением держат в тепле, чтобы он был вязким, как пластилин. Его наносят слоем 2-3 мм.
При отсутствии замазки нужно использовать масляную краску на натуральной олифе. В крайнем случае, раны присыпают древесной золой.
После обрезки каждого больного дерева обязательно обеззараживайте инструменты: протирайте их ваткой, смоченной в спирте. Можно также использовать водку, 3-5%-ный раствор медного купороса или марганцовки, погружая в них на 2-3 минуты режущие части инструментов.
Совет: если нужно изменить направление роста ветки, срез сделайте не над нужной почкой, а над следующей верхней. В этом случае из нужной почки разовьется побег с большим углом отхождения – на следующий год получите ветку с нужным направлением роста.
Если дерево наклонилось
Слаборослые деревья иногда растут под наклоном. Чаще всего это происходит от неправильной посадки, когда саженец не поставлен вертикально, или он незаметно наклонился после полива. С годами этот наклон увеличивается. Дерево может наклоняться от тяжести плодов или под воздействием сильных ветров, дующих в одном направлении.
Возвратить дерево в первоначальное вертикальное положение можно. Лучше всего делать это осенью после листопада, обильно полив землю водой в приствольном круге.
Но вначале в приствольном круге аккуратно снимают верхний слой почвы, чтобы не повредить корни. Потом с противоположной наклону дерева стороны на расстоянии 0,5 м от штамба вбивают прочный кол, к которому привязывают веревку, и, опоясав ею восьмеркой ствол, выпрямляют наклонившееся дерево.
Чтобы веревка не повредила кору дерева, между ней и стволом вставляют прокладку из толстого картона или резины.
Профилактические обработки сада
Ранней весной, при установлении положительной температуры воздуха, когда деревья и кустарники еще находятся в стадии покоя, проводят голубое опрыскивание 3-4% бордоской жидкостью против возбудителей целого ряда заболеваний: парши, монилиоза, коккомикоза, пятнистостей листьев. Против зимующих стадий вредителей растения опрыскивают Профилактином или Препаратом 30.
Мхи и лишайники на деревьях и кустарниках счищают скребками или обильно опрыскивают 5-7% раствором железного или медного купороса.
При установлении положительных дневных температур деревья и кустарники можно опрыскивать раствором аммиачной селитры против грибных болезней и зимующих стадий вредителей. Для опрыскивания деревьев в 10 л воды растворяют 400-500 г удобрения для ягодных кустов – 200 г. Селитра не только обладает лечебными свойствами, она еще питает крону азотом.
Кусты смородины и крыжовника при такой же температуре воздуха можно опрыснуть зольным щелоком (2-3 стакана золы ошпарить кипятком, а затем довести раствор водой до 10 л) или обдать из лейки горячей (80 град.) водой.
В начале бутонизации и повторно после окончания цветения кусты обрабатывают препаратами серы (Тиовит Джет, коллоидная сера) при температуре воздуха не выше 20 градусов.
Автор публикации
