Март. Работы в саду.

Здравствуйте уважаемые огородники! Вот и наступила долгожданная весна! Дачи и огороды в ожидании своих хозяев. Пора весенней обрезки плодовых деревьев и кустарников. В марте продолжают обрезать плодовые деревья и кустарники, если позволяют климатические условия. Главная задача обрезки – правильно сформировать желаемую форму кроны, не допускать ее загущения, своевременно удалять поврежденные, засохшие, больные, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и длинные свисающие ветви.

 

 

Содержание статьи

  1. Особенности обрезки косточковых пород
  2. Обрезка черешни
  3. Снижение кроны плодовых деревьев
  4. Обрезка кустарников
  5. Чтобы раны заживали скорее
  6. Если дерево наклонилось
  7. Профилактические обработки сада

 

Особенности обрезки косточковых пород

 

Яблоню, грушу, вишню и сливу желательно обрезать ежегодно. Вырезанные однолетние побеги ценных сортов и неповрежденные морозом можно использовать для прививки и перепрививки.

Нельзя спешить с обрезкой подмерзших и ослабленных деревьев. Ее лучше отложить до теплых дней, когда все живые почки тронутся в рост и четко обозначатся границы между отмершими и здоровыми частями кроны.

Если в течение зимы морозы не опускались ниже 30 – градусной отметки, то к обрезке здоровых деревьев косточковых пород можно приступать, когда дневные температуры устанавливаются выше 5 град., а ночные не опускаются ниже – 15 град. Обрезку проводят в ясную сухую погоду. Вначале обрезают взрослые плодоносящие деревья, так как цветочные почки у них пробуждаются раньше, чем вегетативные, после этого приступают к обрезке молодых.

Слабые и больные деревья обрезать нельзя, так как из ран выделяется камедь и они плохо зарастают. Таким деревьям нужно вначале обеспечить хороший весенне-летний уход и только после этого приступать к обрезке.

 

Обрезка черешни

 

 

У черешни слабое побегообразование и ярко выражена стволовость. Ветви располагаются ярусами. Поэтому в большинстве случаев крону деревьев формируют разреженно-ярусную, реже – чашевидную. Нельзя допускать образования острых развилок и развития голенастых ветвей.

К формированию кроны приступают в однолетнем возрасте. Саженец ниже 1 м не обрезают, а если выше, то удаляют верхушку на высоте 1-1,1 м. В первом ярусе оставляют 3-4 ветви, а лишние обрезают наполовину или вырезают «на кольцо». В последующих двух ярусах оставляют на одну ветвь меньше, чем у предыдущего. Расстояние между ярусами 0,5-0,8 м.

Крону деревьев сильно и умеренно ветвящихся сортов в период полного плодоношения только прореживают, а у слабо ветвящихся сортов однолетние побеги длиннее 60 см укорачивают на 1/3 для усиления обрастания. Короткие ветви (40 см и менее) не укорачивают.

У деревьев с пирамидальной кроной ветви укорачивают переводом на наружное ответвление, а с раскидистой – на внутреннее. Когда вырастает большое количество побегов длиной менее 15-20 см, проводят омолаживающую обрезку. Чем короче побеги, тем сильнее омолаживают ветви. Обрезку при этом проводят на боковые ветвления.

 

Снижение кроны плодовых деревьев

 

Такая обрезка проводится с целью более удобного ухода за деревьями и сбора урожая, для улучшения освещенности внутренней и нижней частей кроны, повышения качества плодов. У деревьев выпиливают верхнюю часть ствола с одной- двумя толстыми ветвями верхнего яруса на высоте 2,5 – 3 м. Срез делают над боковым ответвлением.

 

 

Кроме верхней части ствола, срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвление второго порядка. Желательно, чтобы эти разветвления располагались сбоку, а не снизу от маточных сучьев.

При сильной обрезке происходит массовое отрастание вертикальных побегов. Часть их используют для формирования обрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения в течение 2-3 лет после снижения кроны, остальные вырезают.

 

Обрезка кустарников

 

У черной, красной, белой и золотистой смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, обломанные, стелющиеся по земле, лишние загущающие порослевые побеги. Все это вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.

У малины обыкновенной вырезают отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если их не удаляли осенью. Их вырезают на уровне поверхности почвы. Верхушки продуктивных побегов, которые не пострадали от мороза, укорачивают на 10-15 см, так как самые верхние почки формируют мелкие и некачественные ягоды. Поврежденные морозом концы побегов обрезают до первой или второй здоровой почки, при этом на срезе должна хорошо просматриваться зеленая кора и белая здоровая древесина.

 

 

 

Чтобы раны заживали скорее

 

У основания ветвей, отходящих от центрального проводника и скелетных сучьев под углом 30 град. и более, образуются наплывы коры в форме колец. В этих наплывах сконцентрированы клетки коры, которые, быстро размножаясь, заживляют рану.

Чтобы быстрее рубцевались раны, нанесенные при обрезке, старайтесь следовать следующим правилам:

  1. Каждую ветвь удалять «на кольцо», чтобы плоскость среза совпадала с верхней кромкой кольцевого наплыва, за исключением обрезки центрального проводника и ветвей при омолаживании;
  1. Обрезать хорошо наточенными инструментами, чтобы срезы были ровными и гладкими;
  1. Если нужно удалить крупные и тяжелые ветви, вначале подпилите их снизу на расстоянии 20 – 30 см от места среза, потом на расстоянии 10 -15 см пропил сделайте сверху. Только после этого вырезайте образовавшийся пенек «на кольцо». Такая обрезка исключает разрывы древесины и задиры коры;
  1. Крупные ветви, расположенные на стволе, друг против друга, нельзя вырезать «на кольцо», чтобы не нарушить крепость центрального проводника.

Поверхности срезов в диаметре более 2 см замазывают садовым варом или садовыми замазками. Садовый вар перед нанесением держат в тепле, чтобы он был вязким, как пластилин. Его наносят слоем 2-3 мм.

 

 

При отсутствии замазки нужно использовать масляную краску на натуральной олифе. В крайнем случае, раны присыпают древесной золой.

После обрезки каждого больного дерева обязательно обеззараживайте инструменты: протирайте их ваткой, смоченной в спирте. Можно также использовать водку, 3-5%-ный раствор медного купороса или марганцовки, погружая в них на 2-3 минуты режущие части инструментов.

 

Совет: если нужно изменить направление роста ветки, срез сделайте не над нужной почкой, а над следующей верхней. В этом случае из нужной почки разовьется побег с большим углом отхождения – на следующий год получите ветку с нужным направлением роста.

 

 

Если дерево наклонилось

 

Слаборослые деревья иногда растут под наклоном. Чаще всего это происходит от неправильной посадки, когда саженец не поставлен вертикально, или он незаметно наклонился после полива. С годами этот наклон увеличивается. Дерево может наклоняться от тяжести плодов или под воздействием сильных ветров, дующих в одном направлении.

 

 

Возвратить дерево в первоначальное вертикальное положение можно. Лучше всего делать это осенью после листопада, обильно полив землю водой в приствольном круге.

Но вначале в приствольном круге аккуратно снимают верхний слой почвы, чтобы не повредить корни. Потом с противоположной наклону дерева стороны на расстоянии 0,5 м от штамба вбивают прочный кол, к которому привязывают веревку, и, опоясав ею восьмеркой ствол, выпрямляют наклонившееся дерево.

Чтобы веревка не повредила кору дерева, между ней и стволом вставляют прокладку из толстого картона или резины.

 

Профилактические обработки сада

 

Ранней весной, при установлении положительной температуры воздуха, когда деревья и кустарники еще находятся в стадии покоя, проводят голубое опрыскивание 3-4% бордоской жидкостью против возбудителей целого ряда заболеваний: парши, монилиоза, коккомикоза, пятнистостей листьев. Против зимующих стадий вредителей растения опрыскивают Профилактином или Препаратом 30.

Мхи и лишайники на деревьях и кустарниках счищают скребками или обильно опрыскивают 5-7% раствором железного или медного купороса.

При установлении положительных дневных температур деревья и кустарники можно опрыскивать раствором аммиачной селитры против грибных болезней и зимующих стадий вредителей. Для опрыскивания деревьев в 10 л воды растворяют 400-500 г удобрения для ягодных кустов – 200 г. Селитра не только обладает лечебными свойствами, она еще питает крону азотом.

 

 

Кусты смородины и крыжовника при такой же температуре воздуха можно опрыснуть зольным щелоком (2-3 стакана золы ошпарить кипятком, а затем довести раствор водой до 10 л) или обдать из лейки горячей (80 град.) водой.

В начале бутонизации и повторно после окончания цветения кусты обрабатывают препаратами серы (Тиовит Джет, коллоидная сера) при температуре воздуха не выше 20 градусов.

 

 

Автор публикации

не в сети 5 дней

Fialka

Комментарии: 2Публикации: 1693Регистрация: 12-09-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля