Осень запасиха. Как узнать, что плод созрел.

Первый месяц осени – время подведения итогов кропотливого труда на участке. В саду и огороде созревает основная масса овощей и фруктов. И от того, в какой степени зрелости они убраны и отправлены на хранение зависит лежкость и качество плодов.

 

Как узнать, что плод созрел

Снятые плоды, в том числе яблоки и груши, — живые организмы, внутри них все равно продолжаются процессы созревания и старения. Затормозить их можно, незамедлительно отправив урожай в холодное хранилище.

У фруктов выделяют две степени зрелости: съемную и потребительскую. Съемная зрелость наступает, когда завершаются все процессы роста и яблоки и груши приобретают характерные для сорта окраску (из зеленой она переходит в желтоватую, румянец становится более ярким) и аромат, появляется восковой налет. Поверхность плодов, прежде тусклая, становится глянцевой, блестящей.

Потребительскую зрелость плоды приобретают во время хранения, получая в результате биохимических изменений (крахмал постепенно переходит в простые сахара – глюкозу и фруктозу) вкус, мягкость и сочность.

Потребительская зрелость у осенних сортов яблони груши наступает через один, а у зимних – через 2-5 месяцев после уборки урожая.

Плоды осенних сортов яблок и груш могут находиться на деревьях до тех пор, пока не появятся первые признаки опадения здоровых. По мере приближения срока их съема груши и яблоки желательно осматривать почти ежедневно. И как только станет наблюдаться самое незначительное осветление окраски нескольких здоровых плодов и появление в ней, в зависимости от сорта, желтоватого или беловатого оттенка, тут же начинать снимать весь урожай.

 

 

В отличие от осенних, зимние сорта надо оставлять на дереве как можно дольше, тогда они лучше сохраняются, а их вкус становится более полным. Снимают их перед наступлением холодов. Яблоки и груши зимних сортов в период своей съемной зрелости еще практически непригодны для употребления. Они жесткие, избыточно кислые и не сочные, но со временем все минусы плавно переходят в плюсы.

Так как яблоки и груши зимних сортов почти не изменяют своего цвета в процессе созревания, срок наступления у них съемной зрелости определяется еще и по легкости отделения плодоножки от веточки и побурению семян.

Для того чтобы проверить прочность, с которой плод удерживается на дереве, нужно приподнять яблоко или грушу на ладони, чуть-чуть повернуть и легонько дернуть. Если плод отделится от ветки вместе с плодоножкой, значит, он готов к уборке.

У большинства позднеспелых сортов яблок и груш к моменту наступления съемной зрелости семена начинают окрашиваться у острого кончика. Осенние сорта снимают, когда семена до половины приобретут светло-коричневую окраску. Зимние сорта убирают в период, когда все семена станут коричневыми. Но надежным этот показатель бывает не всегда.

Определить, когда собирать урожай яблок и груш, можно еще, отсчитав количество дней созревания, указанное в описании сорта, от начала цветения дерева. Погода, конечно, вносит свои коррективы, но разница между ожидаемой датой созревания фруктов и их реальной спелостью составляет несколько дней. Этот способ считается одним из самых надежных для всех сортов яблок и груш. Следует лишь учитывать, что сорта, привитые на карликовые или среднерослые подвои, созревают раньше, чем привитые на высокорослые.

Сбор урожая яблок и груш начинают с подбора падалицы. Далее убирают плоды с нижнего яруса, постепенно переходя к выше расположенным ветвям. Снимать яблоки и груши необходимо с целой плодоножкой. Особенно осторожно надо обращаться с зимними сортами, предназначенными для длительного хранения.

 

На заметку

Сбор фруктов проводят в сухую теплую погоду, после того как опадет роса. Влажные плоды с деревьев снимать не рекомендуется, лучше дать им высохнуть прямо на ветках. Если ночью были заморозки, то яблокам и грушам нужно дать оттаять на деревьях.

После сбора фрукты необходимо сразу же убрать в помещение с температурой, близкой к температуре хранения, то есть 2…4 град.

 

Тыква: убрать до заморозков

Самая ранняя и скороспелая тыква – твердокорая, с огорода ее убирают самой первой, при этом ее сорта не обладают хорошими вкусовыми качествами и плохо хранятся. Пищевая зрелость твердокорой тыквы наступает уже в конце августа – начале сентября. При желании ее урожай можно хранить месяц, но не больше, иначе семена прорастут.

Зрелость этой тыквы определяют по одеревенению толстой ребристой плодоножки и отвердению коры, а также по изменению окраски: ее фон и рисунок приобретают желтый, коричневый и оранжевый оттенки.

Большинство сортов крупноплодной и мускатной тыквы в средней полосе обычно вызреть не успевают. Сбор их, если позволяет погода, следует максимально оттянуть, но при это обязательно убрать до наступления минусовых температур.

При уборке всех тыкв нужно соблюдать одно обязательное условие: оставлять плодоножку. Без хвостика плод очень быстро портится. Через плодоножку он дышит, идет испарение воды, а когда хвостика нет, то вместо него – открытая рана, через которую в плод попадает инфекция и разрушает его.

 

 

Есть у тыквин еще одно слабое место – это светлое пятнышко, образовавшееся на той части, что лежала на земле. Оно обычно одревеснеть не успевает. Чтобы кожица на нем быстрее превратилась в корку, сорванную тыкву необходимо подержать светлым пятном на солнышке несколько часов, иначе она может загнить.

Зрелость крупноплодной тыквы определяется частично по высыханию и одеревенению плодоножки. Кора у нее очень толстая, поэтому плоды всех ее сортов отлично хранятся и могут лежать до весны в комнатных условиях или любом сухом прохладном месте.

Во время уборки кора мускатной тыквы чаще всего зеленая с прерывистыми полосами, реже светло-бежевая. Бежевый, бежево-коричневый или светло-коричневый цвет она приобретет лишь в процессе дозревания, на это может уйти 2-6 месяцев. Рано собранные ее плоды отлично дозревают в теплом месте и без участия родительского растения. Обязательное условие благополучного завершения этого процесса – полностью сформированный плод, наличие хвостика-плодоножки длиной 3-4 см, оставленного на тыкве при ее уборке. Он тонкий, с пятью неглубокими гранями, заметно расширенный к основанию, твердый, но гладкий.

Оптимальный вариант хранения всех тыкв – подвал, погреб или другое место, где температура составляет 5…7 град. Обычно тыквы хранят, подложив под них солому или что-нибудь мягкое, чтобы не травмировать корку и было некое проветривание.

Мускатная тыква отлично хранится и при комнатной температуре.

 

До заморозков необходимо убрать все корнеплоды, исключение составляют лишь поздние сорта капусты.

 

Свеклу убираем первой

Свеклу копают раньше, чем морковь. Наливаясь, ее корнеплод выступает над землей и при первых заморозках страдает больше, чем другие культуры. Поэтому в первую очередь ориентироваться следует по погоде: в ясный, теплый и сухой сентябрь с уборкой не спешить, а в ненастье лучше убрать овощ раньше, до затяжных дождей.

Определяя сроки уборки свеклы для закладки на хранение, необходимо учитывать и то, что ее корнеплоды накапливают полезные вещества при понижении температуры на заключительном этапе роста. Лучшее время для уборки свеклы наступает при ночных температурах порядка 3…5 град.

 

О том, что корнеплод созрел и готов к уборке, могут подсказать и его внешние признаки:

  • Верхние листья становятся темными, а нижние желтеют, начинают увядать и засыхать. Однако следует учитывать, что при сухом лете ботва тоже может начать желтеть до вызревания корнеплодов;
  • Свекла достигла диаметра и массы, соответствующих сорту, при этом крупные можно выкопать пораньше, а мелкие – оставить еще немного подрасти;
  • На макушке появились буровато-серые наросты. Это означает, что корнеплоды полностью созрели и их можно выкапывать.

 

 

А чтобы собранный урожай благополучно долежал до весны, нужно учесть и следующие моменты:

  • Чем дольше свекла продержится на грядке, тем меньше в корнеплодах будет нитратов, а уровень сухого вещества и сахаров увеличится. Вместе с тем возрастает и количество крупных корнеплодов, а они, как известно, хранятся хуже и не очень нравятся хозяйкам. Идеальный размер свеклы – 5-10 см по наибольшему поперечному диаметру;
  • Убирать свеклу лучше в первой половине дня и сразу обрезать ботву. Чем раньше это сделать, тем больше сохранится сахара в корнеплодах. В течение дня происходит отток сахара из корнеплода в листья;
  • К длительному хранению пригодны только средне- и позднеспелые сорта, чаще всего они имеют цилиндрическую или овальную форму (различают ранние – до 100 дней, среднеспелые – 100-130 дней и позднеспелые – свыше 130 дней). Перезревшие корнеплоды теряют свои вкусовые качества и становятся грубыми;
  • Популярные в наше время голландские и французские гибриды дают красивые и вкусные корнеплоды, но способность к хранению у них ниже. Относительно неплохо хранятся Пабло, Бикорес, Пронто, Рондо, Ларка и Цилиндра.

 

На заметку

Если сроки уборки свеклы еще не подошли, а корнеплоды достигли приличных размеров, можно срезать ботву и оставить их так на некоторое время в почве. Слишком крупные корнеплоды (более 8-10 см в диаметре) грубее и хуже на вкус.

Морковь пусть прохлаждается

В средней полосе морковь выдергивают из земли в зависимости от погоды в конце сентября или в первых числах октября. Весь сентябрь ее корнеплоды благодаря умеренным температурам за счет оттока питательных веществ из листьев еще растут и толстеют, а самое главное – накапливают сахара.

Но все это касается только сортов поздних сроков созревания или летних посевов среднеспелых, произведенных в первой половине июня. Ранневесенние и подзимние посевы обычно созревают уже к августу.

 

 

Морковь заканчивает рост, когда большая часть листьев полегает на землю и начинает желтеть. Если выкопать корнеплод после полного пожелтения листьев, передержанный в почве, он растрескивается и обрастает корневыми волосками, которые могут вызвать повторный рост. Это говорит о том, что с уборкой запоздали.

Убирают морковь в сухую погоду, осторожно подкапывая садовыми вилами. Кожица даже полностью зрелых корнеплодов очень тонкая и легко повреждается, а любое место удара, царапина и тем более излом – это открытая рана, ворота для внедрения болезнетворных бактерий. А морковь, в отличие от свеклы и картофеля, имеет слабую способность образовывать защитный слой в месте повреждения корнеплода.

Далее моркови устраивают двухнедельный карантин при температуре 10 …14 град. За это время все больные и подпорченные корнеплоды дадут о себе знать, после чего морковь сортируют. При этом острым ножом срезают остатки ботвы, прихватывая верх головки с ростовыми почками (глубиной 2-5 мм). Это прием предотвращает отрастание листьев в период хранения даже при повышенных температурах. Также удаляют и нижнюю тонкую часть корешка: с него часто начинает гнить корнеплод зимой.

 

Капусту должен ударить морозец

Поздние сорта белокочанной капусты, предназначенные для зимнего хранения, убирают обычно в конце октября – начале ноября. К этой поре вилки полностью сформированы и достигают наибольшего размера, на ощупь плотные, с легким хрустом. Кроющие листья на макушке светлеют и приобретают характерный блеск, в народе говорят: «лысина засветилась».

Более точные сроки уборки чаще всего определяет погода, все зависит от того, как рано придут заморозки. Убирать капусту надо начинать, когда ночная температура опускается до 0…-2 град. в сухую погоду, чтобы на растении было как можно меньше влаги. Хорошо переносить отрицательные температуры кочану позволяют воздушные прослойки между листьями. Позднеспелые сорта выдерживают на корню кратковременные заморозки до -4…-5 град. Но если под такие попадут срезанные головки, то лежкость ухудшится. Во время хранения они будут портиться, начиная с кочерыжки. Поэтому, если холода начались раньше, чем вы успели убрать капусту, не торопитесь ее срезать, а дайте несколько дней, чтобы она оттаяла на грядке.

 

 

Величина кочана напрямую зависит от количества листьев в его розетке, поэтому обрывать здоровую листву нельзя. Особенно нежелательно это делать у поздних сортов в августе – сентябре. В этот период масса капустной головки может увеличиваться на 100 г в сутки, при этом происходит ее быстрое уплотнение. Удалять нижние листья следует лишь после того, как они выполнят все свои функции, начнут желтеть и увядать.

Те кочаны, что отправятся на хранение, должны быть крепкими и здоровыми, без каких-либо повреждений, как механических, так и вредителями. Срезать или срубать их надо аккуратно, с максимально длинной кочерыжкой и зелеными, неплотно прилегающими листьями. Их лучше сразу откладывать в отдельную кучу и дать наружным листьям слегка подвянуть. Относиться к кочанам следует бережно, не бросать и не травмировать их.

Автор публикации

не в сети 9 часов

Fialka

Комментарии: 2Публикации: 1838Регистрация: 12-09-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля