Весна огородника начинается осенью.

Чем богаче урожай в текущем сезоне, тем беднее становится почва. Ранняя осень – самое время повысить ее плодородие.

 

Готовим грядку под посадку

Актуальный для многих огородников вопрос «перекапывать или не перекапывать участок к осени», я для себя решила давно: там, где нужно – копать, а где можно обойтись – не копать.

На участке, освободившемся от раннего картофеля, вначале убираю траву и растительные остатки, затем разбрасываю удобрения и сею любые сидераты, семена которых имеются под рукой, — крестоцветные культуры, бобовые или зерновые. Как только сидераты нарастят зеленую массу (стадия бутонов), скашиваю и неглубоко заделываю ее в почву культиватором, после чего сразу сею новую порцию и оставляю подросшую массу зимовать не скошенной. Аналогично поступаю и с грядками, освобождающимися от лука и чеснока в начале августа. При поздних посевах сидератов очень хорошо использовать горчицу. Она быстро наращивает зеленую массу, листья у нее мягкие и разлагаются в почве за считанные недели.

 

 

Грядки, освободившиеся из-под тыквенных культур, которые летом постоянно мульчирую перегноем и содержу в полнейшей чистоте, могу с осени лишь слегка порыхлить мотокультиватором на глубину 5-7 см, чтобы заделать в почву однолетние сорняки, которые обычно появляются после обильных дождей. Весной на этом месте высеваю морковь или свеклу, под них почву глубоко лучше обработать перед посевом.

А вот под будущие посадки огурцов и кабачков готовлю с осени теплые грядки. Начинается их устройство с того, что на всю длину гряды выкапываем траншею шириной в 60 см и глубиной в два штыка лопаты. Извлеченный плодородный слой почвы аккуратно складируем рядом. На дно траншеи укладываем измельченные ветки, кору, опилки, щепки и листья из сада. Следующий слой – растительные остатки: ботва помидоров, перцев, гнилые овощи и утратившие декоративность цветочные культуры. На зиму слой немного уплотняем и пересыпаем золой.

Весной, как только позволяет погода, пополняем траншею растительными остатками, опять уплотняем и для активизации процесса разогрева проливаем навозной жижей (если ее нет, можно использовать раствор мочевины – 100 г на 10 л воды или травяной настой). После чего сверху все засыпаем плодородной почвой (той, что осенью была вынута из траншеи) слоем в 20-25 см так, чтобы грядка выглядела как невысокий холмик. После оседания почвы ее уровень остается таким же, как и был ранее.

Участок, предназначенный под редис и зеленые культуры, готовлю тоже с осени. Если на нем растет пырей, вьюнок или осот, перекапываю землю вилами, чтобы выбрать сорняки, сверху засыпаю слоем перегноя, чем толще, тем лучше, затем кладу слой листьев, а сверху все накрываю черной пленкой (раньше использовала картон из-под банановых коробок). Весной убираю укрытие (листья и пленку). Как только позволит погода, рыхлю перегной и высеваю редис по одной штуке под маркер, укроп и другую зелень рядочками. Потом грядку накрываю пленкой или лутрасилом.

Старые посадки клубники обязательно глубоко перекапываю, при этом тщательно выбирая корневищные сорняки. На освободившемся месте высеваю сидераты или складирую сорняки от прополки и скошенную с газонов траву. В конце сентября все не перепревшие растительные остатки убираю в компост, уничтожая заодно и собравшихся там слизней, после чего рыхлю почву. Через неделю нарезаю борозды, вношу в них удобрения (перегной и золу или доломитку) и высаживаю в них под зиму лук-севок или озимый чеснок. В конце ноября мульчирую гряды кленовыми листьями. Весной их не убираю, а оставляю в междурядьях, они сохраняют влагу и не дают бурно расти сорнякам.

Обычно глубоко перекапываю на зиму и грядки, освобождающиеся после уборки поздней капусты и моркови. Сидераты на них уже вырасти не успевают, при этом в земле на зимовку устраивается масса гусениц и слизней. Вывернутые на поверхность после глубокой перекопки почвы в ноябре вредители гибнут от холода.

Отдельный от овощного участок в 10 соток, на котором выращиваем картофель, поздней осенью перепахиваем. Весной почву один раз боронуем, затем культивируем, нарезаем борозды и в них сажалкой высаживаем клубни. Практически все работы механизированы. Участок этот состоит из двух кусков. На одном сеем клевер, на втором два года подряд высаживаем картофель.

 

 

Закрываем тепличный сезон

Главный компонент приусадебных теплиц – почва. Оптимальным было бы производить замену ее верхнего слоя – хотя бы в 5-10 см – каждый год. Однако дело это затратное как в материальном плане, так и в физическом.

В своей теплице томаты выращиваю бессменно лет двадцать. Для дезинфекции почвы никакой химии не применяю, с фитофторой тоже справляюсь без пестицидов. Оздоравливаю грунт в ней лишь естественным путем. Первый помощник в создании благоприятных условия для развития в почве полезных микроорганизмов – качественный компост. Вношу его обычно раз в два года осенью под перекопку (по ведру на 1 кв. м.), после чего почву мульчирую скошенной травой.

Если компоста нет, можно после уборки растительных остатков хорошо пролить почву перебродившим травяным настоем, затем порыхлить ее на глубину 5-7 см и посеять горчицу, рапс, овес или пшеницу. Через 4-5 недель их корни подрезать плоскорезом – и все! Всю остальную работу доделают микроорганизмы.

Восстанавливать почвенное плодородие после трудового лета в теплице хорошо еще и при помощи следующих биопрепаратов:

Фитоспорин «Золотая осень». его вносят в почву сразу после уборки урожая или весной: 5 мл растворяют в 10 л воды, этого раствора достаточно для 2 кв. м.;

Восток ЭМ-1, БакСиб Ф. почву в теплице рыхлят плоскорезом, мульчируют толстым слоем опавшей листвы или скошенной травы, затем слегка присыпают сверху землей и поливают препаратом, разбавленным водой в соотношении 1:100, из расчета 1-2 л рабочего раствора на 1 кв. м. При желании посев сидератов затем проводят не ранее чем через 2-3 недели после обработки;

Байкал-М. плоскорезом подрезают сорняки, заглубляя лезвие на 1-2 см, затем, не убирая их, поливают почву раствором препарата в концентрации 1:100-200 92-4 л/кв. м). В поливной раствор на ведро воды следует добавить 1 ст. л. сахара или варенья. Эффект усиливается при последующем мульчировании или присыпании землей.

Применять биопрепараты следует при температуре почвы выше 10 град. сразу после сбора урожая.

Автор публикации

не в сети 3 часа

Fialka

Комментарии: 2Публикации: 1866Регистрация: 12-09-2018

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля